登山繩的知識

登山繩的知識

1.選擇什麼樣的繩子

A.半靜力繩（Semi-static rope）
為探洞（caving）和探谷（canyoning）設計，它們彈性中等，能夠吸收制止一些有限墜落的能量。

B.動力繩（Dynamic rope）
靠其技術特徵和動力貯備（dynamic raservers），它能減緩衝擊力，吸收墜落能量。在攀岩(climbing)和登山(mountainerring)中使用。

C.單繩(Single rope)
正像其名字所說的那樣，是單根使用的。為攀岩面設計，它最適用於近於垂直角度和不從繩索下降的路線。

D.半繩(Double rope)
半繩主要用於登山和必須靠繩索下降的長路線攀岩。（溫註：半繩比單繩細，一般同時用兩根，墜落危險較小時也可單根使用）。它在保護的品質並不是十分可靠時，比如冰雪環境中，表現同樣是很好的。

E.併繩(Twin rope)
由於總是必須兩股一起使用，所以實際用途十分有限，最好停止這種繩子的生產。我們已經有了一種半繩IceLine和併繩同樣輕。

F.不同的玩法，不同的繩子(Rope by activity)
登山、攀岩、探洞或是旅遊用繩，從技術上說是分別針對不同的活動的，所以最好選擇最適於你的範圍和水準的繩索。

G.繩頭上的標誌
在繩頭一般標有：
- 繩長
- 繩類型標誌：（1）單繩 ； （1/2） 半繩 ；（00）併繩 ； C 探谷繩 ；O 旅遊繩
- 遵循的標準： CE 歐洲標準 UIAA 國際登聯標準


2. 基本指標

A.衝擊力(Impact force)
對 單繩來說，標準規定制止一個80KG重的物體發生的墜落係數是2（溫注：墜落係數見後文）的墜落過程中最大不能超過12千牛頓。對併繩來說是在制止 55KG 係數為2的墜落中不超過8千牛頓。在經受了多次衝擊和使用後，繩子的衝擊力會增大。你所選用繩子的衝擊力越小，就能使用得更長久。

B.打結能力(Knotability)
一個承受10KG拉力的單結的內徑必須小於繩徑的1.1倍，這個數越小，繩子越柔韌。

C.下墜次數(Number of falls)
為滿足標準，繩子必須能連續承受5次係數為2的墜落。可用的墜落次數隨繩子使用時間而減少，所以墜落次數越大的繩子就能用得更久。注意：半繩和單繩的墜落次數沒有可比性，因為它們測試時墜落體重量不同。

D.線軸數(Number of bobbins)
繩 皮包裹在繩芯的外面，它是繩子的可見部分。繩皮由許多組細絲構成，每一組由一個線軸織出，對相同的直徑來說，線軸數越多護套的動力性(dynamic)越 好， 線軸數越少，越耐磨。所以一個人為動力性更好而選擇線軸數為48的單繩(Top Gun)或為更耐磨而選擇線軸數為32的單繩(Wall Master III).

E.延展率(Extension)
在80KG的拉力下，單繩不能超過8%，併繩不能超過10%。正是這彈性使繩子能吸收墜落能量。延展不能太大，否則它將變成一條蹦極繩。

F.直徑和重量(Diameter and weight)
直徑越大的繩子一般有更長的可用期，但它們也更重更不好使。在重量和易用性重要的線路上，最好選細些的繩子。繩子的總體性能應做為重量和動力性能的平衡來考慮。建議：對尺寸的測量不象重量那麼精確，故最好比較繩子的重量而不是尺寸。

G.繩皮滑動 (Sheath slippage)
繩 皮和線芯是兩個獨立的部分，若它們的結構匹配不好的話，將會有相對滑動的趨勢，繩皮開始變形，在下降器的不斷摩擦下，在繩芯周圍形成鬆散地段和鼓包，發生 了管套效應。這種現象導致更快的磨損，特別是在上方保護或用得厲害時，它還會導致繩子阻塞在下降器或保護裝置上的危險。注釋：這是唯一一項歐洲標準 (EuroNorm)與國際登聯(UIAA)要求不同的指標。歐洲標準規定把2米繩子在特定裝置上拉過以後，繩皮滑動小於40mm或2%，而UIAA更嚴 格，要求小於20mm或1%



3. 墜落係數

墜落係數由墜落的嚴重程度決定。係數越大墜落越嚴重。在攀岩中，這個什是從0到2，它由下墜距離除以起作用的繩子長度計算出。墜落的嚴重程度不是墜落距離的函數，而是這個比率，因為繩子越長，它可作更長的延伸來吸收墜落能量。例如下墜5米，繩長2.5米，下墜係數是2。


4．衝擊力

A．衝擊力是：
墜 落被制止住時傳給攀登者的力量。它也延著繩子傳到保護點(anchor points)、鉤環(carabiners)和確保者(belayer)。繩子的作用是吸收墜落能量，減小衝擊力和它的作用。繩子的選擇是基本因素。在 這方面，繩子的品質是根據它導致低衝擊力的能力和經受一次又一次衝擊後保存這種能力的本領來判斷的。

B．最大衝擊力
這是依標準所要求測量的，也就是最嚴重的情況：第一次墜落，係數是2。這就是在繩子的性能指標中給出的數位。

C．衝擊力的變化在連續的墜落中，繩子的動力性能減弱，衝擊力加強，一條新繩的衝擊力若接近標準的上限，那它就不能像另一條有更好動力性能的繩子一樣用得長久。

D.衝擊力太大會怎麼樣？

　＞在受力保護點(running belay anchor)的危險
在墜落中，保護點受到兩個力的作用：攀登者的和確保者的，這兩者合成一股拉力。若繩子不能吸收足夠的能量，保護點的受力會很大，增加了保護點失效的危險。低衝擊力的繩子是減小保護點受力的關鍵。

　＞確保困難
如果傳給確保者的力量太大,制止墜落會更困難，繩子在確保裝備裏會跑得太快。

　＞攀登者的危險
如果下墜沒有很好地控制住，攀登者就要嘗受直接後果。



攀登主繩的性能

首 先，攀登繩索必須有UIAA認證。 UIAA對合格的攀登繩索有嚴格的要求，在此不再多說。對單繩來講，最重要的兩條：首次衝擊力不得大於12kN（墜落物重80kg)，間隔五分鐘（墜落系 數為2）的連續墜落五次以內繩不斷。 但大家不要以為同樣標有UIAA的繩索性能相同。性能差別很大，使用壽命差別也很大。 怎樣去判斷繩索性能的差別，主要還是從以上兩方面去看：最小的首次衝擊力（impact force)意味著對攀登者墜落的更好的保護（及對保護者和固定點更小的拉力），UIAA falls越高意味繩索更長的使用壽命（繩索在一次又一次墜落後保持延展性的能力）。 在此將世界上幾個主要繩索製造商的同級別繩索（9.7mm的不能和11mm的比）性能做一個性能比較：以供大家參考



***************************************************
轉貼從: 星辰在線 (大陸) *最原始出處已不可考*
***************************************************

腳的魔法: "Hot feet"

腳的魔法: "Hot feet"

"用腳爬岩"，你可能以經聽過這句話無數次了，可是你還可以做的更好。不管你爬的程度如何，你永遠能夠發現一些新的技巧去使用你的腳。

對 於初學者而言，最重要的是學習如何把岩鞋踩在小點上而不滑掉。進而訓練使腳踩技巧(feetwork)更為精確，而對於進階的攀岩者必須要讓身體的姿勢與 不同的腳踩技巧相配合，以及學習如何在懸岩使用腳支撐身體的重量。這篇文章介紹一些實際的方法去訓練你腳踩技巧。這些練習方式在天然或是人工岩場都可以作 練習。 當然這個場地必須有足夠的腳點可以選擇。即便你可以爬到5.12，一些初學者的練習也能增進你技巧的熟練度。當然如果你覺的一些練習太簡單了，那就把腳點 換小一點。

--------------------------------------
初級：
--------------------------------------
通常初學攀岩的人的最大的毛病是，過度使用手力去支撐身體重量，而不懂得使用他的腳。如果你的腳能出越多力，相對的你的手就可以節省更多的力氣。因此這階段的練習重點在於訓練腳多分擔一些重量。

1. 每移動一次手，便試著移動你雙腳，將你的身體的重心放兩腳之上，去感覺腳與岩壁的磨擦力支撐住你的身體，接下來考慮如何去踩腳點，在你移動腳之前，小心挑選最好踩的地方，試著將你的的岩鞋擺在最好踩的地方。

2. 當你在作一些簡單的抱石或攀爬時，試著使用那些小一點或不常用的腳踩點。當你手抓著大把手點，嘗試將腳移到那些難踩腳點，去感受你的腳到底能分擔多少重量 在你的腳上，接著試著用同樣的腳點，把手點換小一點，同樣將注意力放在腳上，如此可以訓練你習慣踩那些不好的腳點。

3. 改變腳踩的角度。之前的練習主要是教你如何使用岩鞋的內側踩點，也就是當你用大腳趾的地方踩點時，你的腳和岩壁幾乎保持平行，然而這並非永遠是最佳的腳踩 方式。許多情形當旋轉你的腳，使腳和岩壁維持一個適當角度會更好。一個簡單的實驗可以說明這個現象：試著將腳以外八的方式貼近岩面，你會發現當你的腳跟越 靠近牆壁，身體越難維持平衡。

一個簡單的方法去練習改變腳踩的角度：你可以試著利用不同的腳踩方式爬同樣的路線，例如都只用鞋子的內側或都用鞋子的外側去踩點，如此便會強迫你學習旋轉你的腳。

4. 練習調整身體的姿勢，腳踩的好不好和你整個身體姿勢息息相關，適當的姿勢使你身體更加平衡，腳也能分擔更多的重量，乃至於幫助你抓到更遠的點。有一種傳統的練習方式：在斜板上練習只用腳攀岩，你的手只能用來維持平衡，如此你能更靠你的腳配合身體的動作移動。

5. 坐點(Rock on)：當你某一腳的位置比另一腳高約60公分，你可以試著坐到這個較高的腳點上，首先將腳踩在最好踩的地方，彎曲你的膝蓋，慢慢把你的臀部移到這個腳點 上面，你的另一腳擺在適當維持平衡的位置，如果做的好，你應該可以感覺雙手幾乎可以不需要出力。當然你的腳會有點酸，如果你還是看不懂，最好的辦法就是到 岩場去找個人為你示範。

有些人在嘗試這個動作會有困難，抓不到那種平衡的感覺，甚至覺得膝蓋附近的肌肉會疼痛，也有人因為一下子腳抬的太高坐上去，造成肌肉的拉傷，如果你覺得不舒服，暫時先放棄這些動作，多伸展膝蓋附近的肌肉會有所幫助。

一位攀岩老手Alan Nelson指出：能否坐點與腳及腿的肌力有不可分的關係，你可以藉由一些腿部的重要訓練改善坐點的能力。當然穿軟一點的鞋子攀爬也可以自然而然加強你腳的力量，多爬那種沒什麼手點的斜板，也會有所幫助。

事實上對於初學者，最好訓練腳踩技巧的方法，就是盡可能多到不同性質的岩場爬岩，每一種岩場的腳踩點性質都不相同，你可以在不同的岩場學到不同的技巧，這些技巧是可以轉移的，例如你在花崗岩裂隙學會側拉的技巧，在爬石灰岩的岩角有時也是很管用的。

--------------------------------------
中級：
--------------------------------------
大多數攀岩者經過一段時間的練習之後，便能熟練之前所提的技巧，如果能進一步增加這些技巧的精確度，對於攀岩實力的提升會有很大的幫助。

1. 將你的目光集中在你要踩的腳點上，直到你的腳放上去為止，這聽起來好像是廢話，然而有些強壯的攀岩者總是在他們移動腳時，並不會特別留意他們將要踩的地 方。像Robyn Erbesfield 或 Francois Legrand 這些世界頂尖的高手，他們總是緊緊的盯著他們的腳，直到他牢牢的踩住腳點為止。

許多好的攀岩者在他們將腳放在腳點之前，總會習慣暫停片刻，如此可以讓他們更精確的踩點，你不妨在平常的練習試著這樣做。如此還可以增強手腳肌肉的力量。

2. 步伐要輕，當你移動你的腳時，試著不要發出任何的聲音，這可以當作你是否能很精確的踩點的一個指稱，尤其在人工岩場，如果你的腳法不夠細膩，踩點很容易發出聲音。

3. 一旦你踩好了就不要再亂動：在你爬一些困難的路線時這會變的非常重要，因為你要稍微的移動而改變鞋子施給岩壁壓力，你的腳很容易滑掉。

4. 找位朋友扶住你的腳：當你嘗試一些極限的動作，尤其當腳點很爛的時候，有個人幫你將腳固定在腳點上(不要幫忙分擔重量)，你便能嘗試改變不同的姿態去找出較省力的方法。

5. 利用反作用力：有一些攀岩的動作，你必須用力把腳往岩壁的方向踩，例如當你側拉一條裂隙或倒拉某一個把手點的時後，你的腳配合手的用力，對垂直於岩壁的方 向踩去，這種方式甚至不需要腳點只要有一個可以施力的面就好了。因此有時在沒有腳點的情況，你可以試著將雙腳抬高到適當的高度，抵住岩壁產生磨擦力。當然 盡可能找到能踩的地方，是最好的方法。

6. 練習換腳：當你爬一些大角度的懸岩時，你會發現常須要用側身的方式才能抓到下一個手點，因此你常需要配合左右轉動身體而換腳及旋轉腳的角度。當腳點夠大， 還不會有什么問題，如果腳點小，可能一不小心你的腳就滑掉了。你可以在一些合理難度的路線強迫自己練習每一個腳點都換腳。盡可能快而準確的完成換腳的動 作，當然一旦你的腳移動到新的位置就不要在亂動。

7. "Flagging"：是指當你某一隻腳踩在腳點上時，利用沒有踩點的另一隻腳用來維持平衡，通常這可以避免開門(barn-dooring)，及讓你摸的更高。

這 種技巧有兩種變形，一種是將平衡腳從身體外面擺到有踩點的那一邊(outside flagging)，另一種是將平衡腳從身體內面擺到有踩點的那一邊(inside flagging)。平衡與否是動作的關鍵，同樣的，選擇適當的路線，試著在每一個點都練習flagging。

--------------------------------------
進階：
--------------------------------------
要更有效利用你的腳，必須要能和你身體的姿勢做配合。底下介紹三種有效的技巧。

1. 練習利用inside flagging來避免換腳。下次當你覺得必須要換腳才能幫你抓到下一個手點時，試著將你沒有踩點的那只腳由身體的內側擺到另一邊去，等到你抓到下一個手 點再擺回來踩下一個腳點。你可以找那種須要換很多次腳的路線來作練習，一次摟都換腳，另一次則利用inside flagging代替換腳的動作。

2. 使用你的腳跟勾點(hell hook)：雖然之前的練習都用鞋子的前端去踩點，然而有時善用你的腳跟會發揮很好的作用。利如在爬天花板時，許多攀岩者懂得利用他們的腳跟去勾住岩點， 可以分擔不少的重量。即使在面或稍微傾斜的懸岩，使用你的腳跟常常可以幫助維持平衡，在爬岩角的時候善用你的腳跟會讓你好像多了一隻手。你可以找那種點都 很大的地方來練習，像你平常踩點一般，小心的把你的腳跟擺在最好的地方，將你的重量放在上面。如果你做的對的話，你應該可以放開另一隻手休息。

3. 使用你的腳趾勾點(toe hook)：就如同你的腳跟一般，在很多情形使用你的腳趾去勾住點能幫你很多忙，特別是當你爬天花板的時候，如果你的腳趾能好好的勾住點，將可以支撐你大 部分的重量，讓你能夠抓住超乎想像的點。下次爬岩的時候，試著多使用你的腳趾去勾點，你會發現那能幫助你控制身體的重心，特別是做一些動態的動作時。

4. 善用你的腳的動作去製造休息的機會，很多時候你用腳及膝蓋找到可以休息的姿勢。例如你能把你的腳趾卡進岩壁的洞裏面，有些懸岩地形用你的膝蓋頂住岩壁 (knee bar)可完成支撐住身體的重量乃至可以放開雙手。總之，用你的眼睛和頭腦配合地型去尋求可以休息的姿勢。

5. 練習轉身(back-stepping)：轉身及drop knee是許多攀岩好手常用的技巧，簡單的說，這技巧的關鍵在於一腳用鞋子的內側睬，身體自然往這只腳的方向旋轉，另一隻腳用鞋子的外側去踩點，因此你不 再是面對對岩壁了，而是面向左邊或是右邊。(如圖12)在攀爬懸岩的時候可以幫助你將更多的動作放在腳上。當岩壁角度越大，轉身的技巧越顯的重要，你的膝 蓋彎曲角度越大，你越能利用兩隻腳產生相對的力，到極制你的膝蓋位置甚至會低於腳點(如圖13)，一般稱為drop knee。

模仿 那些攀岩好手動作是學習back-stepping及drop knee最好的辦法，多看別人爬，然後練習練習再練習。也許你從來沒用過drop knee。事實上除了人工岩場或是那種大角度的懸岩，大多數的時候也不須要用這種技巧。不過學會它，在必要的時候拿出來用能幫你很大的忙。

--------------------------------------
再進階：
--------------------------------------
當你爬到一個程度之後，大多數的時候你就是將你的鞋子放在點上，然後踩上去。然而當你嘗試爬一些更難的路線時，腳施於岩壁的力量顯得更加的重要，特別是在懸岩的時候。

1. "當你決定要用某一個腳點，那就用力去踩它，依你想的方法踩它，不要怕滑掉。"，這裏有一種方式，幫你體會這句話的意思，當你在岩壁上，在不動腳的前提， 盡可能將你的手往上移動，雖然一般的情況，這種動作是攀岩時所要避免的，然而這可以瞭解須要施加多少壓力才不會滑掉，尤其是在爬懸岩的時候，你會發現你需 要用很多的力量去踩點，腳才不會離開岩壁。

記住很多時候你踩不住一些點的原因，在於你根本不夠用力踩它，特別是當你想這個點似乎不好踩的時候。

2. 增強身體的張力：在大角度的懸岩，如何踩住腳點，除了和你的腳有關外，你軀幹的力量也很重要，因為你必須靠你身體的張力拉近腳與岩壁的距離。底下提供一個 有效的練習方式：在20-30度左右的懸岩，兩手挑選好抓的手點，之後用你的手釣住將兩隻腳都移開岩壁，用身體的力量輪流把腳移回腳點，選的腳點越爛，你 會發現身體需要出越多的力才能將腳黏在腳點。這個方法可以有效的訓練整個身體的張力。


結語
不管你在那裡爬岩,也不管是那一種岩壁,記得提醒自己. "相信你的腳"

***************************************************
原載於: Rock & Ice No 66。 (C) 1995
原作者: Dougald MacDonald, www.dougaldmacdonald.com
譯者: mckang
原譯錄自: 素人攀岩館/秘密基地 (註:該網站不復存在,在網路上獨留許多文章,被各方引用)
***************************************************

攀岩入門ABC

攀岩入門ABC

在 抱石館，常常見到一些愛好者，出於好奇想嘗試一下攀爬的感覺，卻不知道如何開始。胡亂爬一會兒就胳膊酸漲，劈裏啪啦往墊子上掉。看旁邊那mm也不見得如何 強壯，卻爬的瀟灑自如，怎麼自己就做不到呢？心中不免喪氣，很快就沒了興致。要是能碰上耐心細緻的嘉老師，或是熱情爽朗的奧索卡、ricar，自然能帶你 入門；要是你初來乍到，誰也不認識，也沒人搭理你，難道就沒法玩了嗎？

我攀岩已經4年多了，沒參加過正式的訓練班，全是自己和幾個朋友瞎 玩。開頭是在體驗，全憑本能在爬，有時碰到高手就學個一招半式的，進展十分緩慢，熱情也不十分高，只是斷斷續續在爬。回頭想想，當初可以說走了不少彎路， 我也非常能理解那種不得其門而入的感受。因此想寫點東西，給剛接觸岩壁不到一星期的初學者。我不打算講具體的技術，這個動作如何做，如何訓練指力等，我想 告訴你如何開始，如何去學習，如何從一開始就能享受攀岩的樂趣。用個學究的辭彙，就是教你學習方法。


A：記住2點：平衡，用腿

攀岩老手們會有一大堆原則掛在嘴邊，三點不動啦，胳膊打直放鬆啦，對於剛接觸的人，需要有愛因斯坦的智力才能一下子記住那麼多原則。作為初學者，你可以暫時不去管那麼多。先記住這4個字，不算難吧？

1． 平衡
一旦上了岩壁，你要做的第一件事是保持平衡，而不是向上爬。你需要暫時抑制一下向上的衝動，如果你不想太快地落到墊子上的話。你看高手們在岩壁上扭來扭去，不停地換手換腳，就是為了保持平衡。我畫了幾張圖來說明，到了岩館你就親身體驗一下。




圖1，這是一個典型的不平衡動作，你會感覺身子向右甩開。這個動作甚至有個專門的詞“開門”。




圖2，同樣的點，換了一個姿勢，這下沒有往外甩的感覺了。這也有個詞“異側手腳”，指用右手和左腳，或左手和右腳來保持身體平衡。此時其他2個手腳並沒有太用力。異側手腳通常是平衡的。




圖3，在岩壁上找4個點，位置類似圖中，站上去。下一個目標是E。如果點稍微小一點，你會感覺無論放開左手或右手，身體都會掉。此時，初學者就會用力抓住B，以一個稍微動態的動作出左手去抓E，一旦沒抓穩，結果就是脫落。而會爬的人呢，通常不這麼做，而是…




圖4，保持兩手不同，換腳，右腿甩出去搭在岩板上。此時你就感到平衡了，放開左手也沒有要掉的感覺，然後再出手夠E點。

這就是我說的，首先要保持平衡。當你要移動一隻手或腳時，先要讓它是可以自由活動的，也就是說用其他3點保持身體平衡，然後再出手，這樣你能夠穩穩地抓下一個點。

需要說明的是，圖3中所說的動態動作在實際攀爬過程中也會採用，但通常是沒有更省力的辦法的情況下。作為初學，暫時可以不考慮那些，以最平穩，靜態的方法去觸點。

好了，到這裏你已經明白我說的平衡是什麼意思了，下一步你需要親自體會一下。

怎麼做呢？




圖5，在岩壁上找3個點，站上去，然後不斷變換重心的位置，蹲下，弓步，屈膝，手臂伸直，鎖死… 尋找最穩當的位置，也就是手上用力最少的感覺。換左手再試試。

改變點的相對位置，不斷扭來扭去，體會重心的改變。人們常說攀岩是岩壁上的芭蕾，那麼你已經在跳芭蕾了。




圖6，現在只用2個點，去勾紅點。同樣地嘗試各種姿勢，找最舒服的姿勢。

2． 用腿
人的腿比胳膊粗好幾倍，也強壯很多。普通人可以用腿不費勁地爬上20層樓，但即使讓強壯如礫岩的人沿防火樓梯（假設有的話）做引體爬20層樓，估計他也殘廢了。因此，在攀岩中，你上升的動力應該來自腿，而不是靠手拉上去。手的作用只是保持平衡而已。

道理很容易明白，但到了岩壁上，因為感覺和平地上完全不同了，自然而然拼命用手去拉，而用腿站起來反倒需要重新學習了。還是以圖來說明。




圖7，目標D點。左圖是初學者常犯的錯誤，身體僵直，重心直上。而比較省力的動作，應該是先移動重心到右腿上，感覺像是坐到了右腳上，然後再站起來，抓D點。注意兩者重心軌跡的差別。做的時候，你只要想法儘量讓左手不使力，這姿勢自然就出來了。

攀 岩不光是身體的運動，更是腦力活動，你得不斷琢磨。每個人身體條件不同，別人的動作未必適合你，而且沒人能準確描述到底最佳的感覺是什麼樣的，只有自己去 體會。學習技巧，實際就是在大腦中建立動作的資料庫。大腦對不熟悉的動作，反應自然遲鈍一些。你需要瞭解和學習攀岩的基本動作，並加以練習。熟練後，動作 自然而然就作出來，彷佛騎自行車，根本不用思考。

沒有那一種運動像攀岩這樣有如此多的動作，如果細分下來有幾千個，判斷動作是否合理的標準就是是否省力，而平衡和用腿也都是為了省力。瞭解了這樣的原則，你需要可能嘗試不同的動作，並比較哪些是省力的。這個過程即使能爬5.14也需要，因為一個動作總有值得改進的地方。

我不能說平衡和用腿這4個字就概括了攀岩的原則，但初學嘛，多了反倒掌握不住，其他的以後自己慢慢領悟啦。


B：自己指定路線

“沒 搞錯吧？我第一天來岩館，你讓我指定路線？”你也許會這麼說。其實，你已經自己在指定路線了。上一節講的那些都是一條線路，只不過只有一個動作，但所有的 線路不都是由一個個基本的動作串聯起來的嗎？你既然能指出第一個動作，那麼再加2個點，就多了幾個動作，就成了一條完整的路線了，和高手指的沒什麼區別 了，雖然簡單一點。這樣即使老師不在，你也能玩的不亦樂乎。

讓我們從最簡單的開始。




圖8，A，B兩點起步，C點結束。你採用異側手腳，右腳甩出去，離開墊子，這就算起步了。感覺平衡後，重心壓在左腿上，然後站起來，伸左手抓C點。在抱石規則中，要求雙手抱點結束，在此例中，你要右手摸一下左手背，保持2秒就算完成線路了。

現 在，如果你直接鬆開右手，肯定要掉，因為你的重心落在了左手左腳上，是不平衡的姿勢。用到上面所講的原則，你需要改變姿勢，重新獲得持平衡，然後再鬆開右 手。根據點位置的不同，你有2種方法：1）在B點換腳，用右腳踩B點，左腳在左邊岩板找合適的位置踩一下，感覺平衡了，就可鬆開右手了；2）如果A點比較 低，你還可以手腳同點，用右腳跟掛在A點上，這也能保持平衡。

你看，就是這麼一個簡單的線路，也有很多變化呢，連掛腳這種“高級”玩意兒 都能加進來。比如結束點是D點，那麼你就做了一個“交叉手”的動作了。把這些動作融入你設計的路線中，你看起來就很“專業”了。改變這3個點的相對位置， 或是在角度不同的岩壁上做，更是花樣繁多，夠你玩一陣子的了。別小看這樣的單步路線，實際上所有的路線都可分解為這樣的單步動作。高手們常把一條長線路中 最難的部分拿出來work（反復練習），其實和你做的是同一回事。




圖9， 很快你就不滿足只有一個動作的線路，加2點吧。在C點的下方區域找一個腳點，在C點的上方區域找一個E點作為結束。怎麼找？隨便啦，你看著夠大個能抓住就 行了。沒人誰規定一定是這個不能是那個。好了，這就是你的線路，你的project，開始爬吧。運用上面的原則 — 平衡和用腿，改變姿勢，移動重心，換腳… 搞定它！

多動腦子，多嘗試。剛開始，你定的路線也許有點離譜，根本勾不著，沒關係，換個點啦。 現在你是定線員了，你說什麼就是什麼。別貪心定長路線，就玩5，6個點的線路吧，多了你記不住，也別管高度，頂天了你也就到房頂，離地面也就1米5。重要 的是體會動作，不斷改變各個點的相對位置，在不同角度的岩壁上嘗試。

一條線路給自己5次機會，無論是否完成就換線。重要的是爬盡可能多的線路。這有點像開車的里程數，有些東西里程不夠是體會不到的。


C：向別人學習

攀岩是一項十分重視交流的活動。有些動作自己怎麼也想不出來，做得跟啃屎一樣難看，但看別人做了，模仿一下，嘿，原來如此輕鬆，立刻有茅塞頓開的感覺。那麼向誰學，怎麼學呢？

1． 看高手爬
俗 話說外行看熱鬧，內行看門道。除了看高手是否登頂，長得帥不帥以外，你需要從中學習技術。把你的視線集中在一個個單步動作上，腳點和手點以及目標點的相對 位置，他如何保持平衡，重心的移動。不要管太多的東西，資訊太多了你的大腦處理不過來，反而什麼也沒學到。隨著你的經驗越來越多，你看高手爬的視角也在變 化，所以別著急，慢慢來。

2． 請高手指點
岩友們通常和自己水準接近的人一塊玩，作為初學者，水準比較低，又誰也 不認識，想加入是有點難的。即使這樣，你仍然能得到他們的指點。怎麼做呢？最好的辦法，是你按照上面講的設計一個單步的動作，自己試了幾次，如果覺得比較 難，你就請高手給你演示一下。讓他給你講講要領，接著你做一遍給他看，讓他指出問題，然後你就說謝謝放他走了。為什麼只演示一步呢？因為講多了你接受不 了，其次你也不好意思耽誤人家太多時間。指點一個動作嘛，很快就完了。你不妨這麼開口：“這位帥哥，我看你爬得挺好的，你能給我講講這個動作怎麼做嗎？” 沒有人會拒絕一個嘴巴這麼甜的新人的，大膽問就是了。

最重要的，是你的問題要提的具體。問題越具體，高手越容易回答，你學到的也越多。如果你問趙雷如何才能爬得好，他給你講一通道理，估計你也不明白。每次能學懂一個動作，積累起來就不得了了。

3． 跟同伴交流
別 一個人悶頭爬，多交流。看到別人指的線，只要覺得在自己的能力範圍內，排著隊上去爬就是了。完了和大家說說體會，我這腳怎麼抬不上去呀，你是怎麼做的，等 等。多為別人加油鼓勵，這樣你也會得到別人的鼓勵，慢慢你就結交了新朋友，也就融入了這個圈子。你不再感到孤單，也能從攀岩中獲得更多的樂趣。


4． 觀看錄影資料
有 了網路，我們可以看到世界各地的高手表演了，這真是太棒了，很多短片看完就會熱血奔騰，恨不得立刻就去爬。攀岩的短片基本可分為眩片和技術資料片兩類。讓 你沸騰的就是眩片，而很多比賽錄影，如實記錄完成整個線路過程的，就是資料片。你學習技術主要通過資料片。怎麼看？道理和前面第一點看高手爬是一樣的，把 線路分解成一個個move來看。每隔一陣再看，你都會有新的領悟。


下一步的學習

接下來？那就有太多東西要學了。你需要考慮攀爬次序，這個點是應該左手抓，還是右手？換手還是作交叉手？點的形狀，用力的方向，腰部的控制，如何放鬆，呼吸，攀爬節奏；你會開始和同伴討論drop knee，dyno，討論那款鞋比較好…

你需要去野外爬自然岩壁去了。自然岩壁和人工岩壁最大的區別，就在於沒人告訴你點在哪，也沒人限制你哪些點可以用哪些不可以，什麼意思呢？你自由了，想怎麼爬就怎麼爬，這是攀岩真正的樂趣所在。

這篇東東是寫給還沒入門的人看的，我希望摒棄複雜的東西，講一點我領悟一點的道理。也沒有講具體的技巧，而是教你自己去設計線路，自己去體會，因為只有你自己悟出來的東西，才真正屬於你，才能夠靈活的運用。自由自在地爬，從一開始就享受攀爬的樂趣。

惟一能阻擋你的，只有天際線和你的想像力。


(本文作者裂縫最初發表在三夫論壇-垂直極限版)

教你三招防止手臂發漲

教你三招防止手臂發漲

想提高岩壁表現，努力訓練增加肌肉當然非常好；但學會在攀爬時節省體力和快速地恢復則更加聰明不是嗎！

上 面說的兩種方法都可以提高岩壁表現，但很多岩友們總是念念不忘練成強壯，而忽視了優化體力分配和高效恢復方法的價值。事實上，高手們的確都比較壯 - 但不見得壯的人都能成為高手。其實高手與一般愛好者區別只在細微之處：在攀爬過程中使用省力動作以防止手臂發漲疲勞以及在攀爬中最大限度的休息。下文中的 三招可以使你達到高手們的境界。試試看，你會發現無論你現在的程度和力量如何，手臂發漲和疲勞的現象都會被延緩。

在攀爬中節省體力 - 大多數的岩友在疲勞時都不會節省體力。提高攀爬的效率（儘量快地攀爬，防止出現體力耗盡）則需要有意識的努力，可以和一個伙伴練，搞個比賽什麼的。下面是幾條節約體能的技巧，可以在野外難度不大的線路上和人工岩壁上先練練。

　1、 在攀爬一條線路之前（觀察線路）先確定休息點，除了休息點別的地方不許掏粉和休息。在二個休息點之間要儘快通過。

　2、 在每一個手點上都不要抓握超過5秒，休息點除外。盡可能快地通過那些變態小點。

　3、 盡可能多地變化你抓點的方法。只要你覺得這點能按自己的想法抓，那就招呼吧！CRIMP、OPEN、THUMB LOCKS和PINCH！別放過任何一個大手點指點——這是非常好的省力點啊，而那些只爬FACE（岩面）線路的岩友們經常用不上。

在兩次抓點動作的過程中放鬆手臂和手指 - 大多數岩友爬線路時都是覺得快累了才歇，這不太對，應該採取一些更專業的休息方法。在你的手從一點移動到下一 點的過程中，張合幾次手指或是彎曲幾下手臂(想像在剛才抓變態小點時已經停止在手指手掌的血液又開始回流)，這個動作是你應該做的，因為可以刺激你前臂肌 肉的血液迴圈。在每次抓點過程中做這樣的放鬆其最終結果可以明顯地降低手臂發漲和疲勞的速度。

使用G-Tox方法加速恢復 - 手臂自然下垂抖動是大家都會用到的緩解手臂發漲的放鬆方法。然而這並非最好的方法，利用重力作用的方法更為有效，所以我也稱之為“G-Tox”。（G=GRAVITY重力）

G-TOX：在放鬆時，手臂在自然下垂位置和高於頭頂位置間不斷輪流交替。比如，手臂下垂放鬆5秒然後再舉過肩膀半彎曲放鬆5秒。如此迴圈直到完全放鬆或者你能在休息點處堅持的最大時限。

G- TOX的機理：你所感覺到的前臂發漲很大程度上是由於加速的乳酸堆積和血液迴圈受限所致。當你在抖手放鬆時新鮮血液流入手臂，但是由於手臂位置低於心臟， “老的血液”（攜帶有乳酸等的）並不能流出。其結果就造成了血液迴圈“堵塞”，從而沒法消除手臂的發漲疲張，且恢復得越來越慢。（以前你注意過嗎，當你垂 臂抖手放鬆時手臂是比剛才更漲了？）G-Tox方法使重力幫助靜脈血回流到心臟，從而促進乳酸的排出，加快恢復。這種方法的效果毫無疑問——當 你上舉手臂時，你肯定會感到小臂發漲在減輕。攀爬過程中，每次休息都使用這種方法，上舉位置和下垂位置交替抖手放鬆，每次5至10秒鐘。

(取自 三夫戶外運動論壇)



(原文取自 - www.climbing.com)

Tech Tip - Sport - Slowing the pump clock
By Eric J. Horst
Illustration by Mike Clelland

Slowing the pump clock: three strategies to prevent the pump

Training to get stronger is a good thing. Climbing in ways that conserve energy and enable rapid recovery is a smart thing! While both of these strategies will improve your climbing performance, too many climbers obsess about getting stronger, while not recognizing the value of optimizing their use of strength and accelerating their recovery. It’s a fact that all the best climbers are strong — yet not every strong climber rises to the top. The difference often lies in the subtleties: economy of movement, preventing the pump, and maximizing recovery while climbing. The following three strategies do just this. Use them, and you’ll find the pump clock ticking slower, regardless of your current strength or ability.

Climb with more economy. Most climbers get poor fuel economy when climbing near their limit. Learning to climb more efficiently requires a conscious effort, so get a partner and make a game out of it. The following are energy-conserving techniques to practice on moderate routes or in the gym:

‧ Predetermine the rest positions on a route and only chalk up and rest there. Climb briskly from one rest to the next.
‧ Limit your time on any given hold to five seconds or less, except for rest positions. Climb past the smallest, pumpy holds as fast as possible.
‧ Vary your grip position whenever possible. Alternate between crimps, open hands, thumb locks, pinches, and pocket grips as often as the rock allows. Don’t miss a chance to sink a hand jam or finger lock — these are great energy-saving grips that many face climbers miss.

Flex your fingers and wrist between grips. Recovering on a route is something most climbers just let happen. This is a mistake — instead, take a proactive role in the recovery process. Open and close your fingers or flex your wrist between each grip. Visualize flicking water off your fingers or hand as you reach for the next hold — that’s the motion you are after. This spurs blood flow through the forearm muscles — which actually stops during times of maximum gripping. The aggregate effect of doing this between every grip will significantly reduce your accumulated pump.

Use the G-Tox to speed recovery at rests. The “dangling arm shakeout” is the technique universally used to foster pump recovery. It is not, however, the best technique. A more effective method uses gravity to your advantage; hence, I call it the “G-Tox”. Alternate the position of your resting arm between the normal dangling position and an above-your-head position. For example, gently wiggle your arm in the normal by-the-side rest position for five seconds, then raise it to a half-bent position above your shoulder and shake it gently for five seconds. Repeat this cycle as often as needed — or for as long as you can hang out at the rest!
The pump sensation you feel in the forearms is largely the result of accumulated lactic acid and restricted blood flow. While the dangling-arm shakeout allows good blood flow into the forearm, it doesn’t help the flow of “old blood” out of the forearm, due to the arm’s position below your heart. The result is a traffic jam of sorts, which perpetuates the pump and slows recovery. (Have you ever noticed how the pump often increases as you begin the shakeout process with your arm by your side?) The G-Tox technique makes gravity your ally by aiding venous return to the heart. This enhances the removal of lactic acid and speeds recovery. The effects of this technique are unmistakable — you will literally feel your pump “drained” as you elevate your arm. Use the G-Tox at all your mid-climb shakeouts by deliberately alternating the position of your resting arm, between raise-hand and dangling position, every five to ten seconds.

有效率地掛快扣

有效率地掛快扣

許多先峰攀登者體力消耗在掛快扣比用在上攀時還多。 雖然應該盡快掛上快扣，但是等到腰部接近耳片時再掛，常常會更安全更有效率。 試著先握住或站上好點時，再掛快扣。

多練習掛快扣來熟悉此時身體的動作，左右手和左右方向掛繩都要練習。

推理：
當耳片高過頭部時，你必須拉上更多的繩索來掛繩(兩倍於從座帶到耳片的長度)，拉上這麼長的繩索，如果這個時候墜落，會比發生在腰部掛繩時跌地更深。 等到腰部靠近時再掛繩，只需要拉上最少的繩索，降低墜落的可能性和縮短掛繩的時間。

(摘譯自: Clipping Bolts Efficiently)

快扣上兩端鉤環的方向?

快扣上兩端鉤環的方向?

(摘譯自: Direction of Carabiners)
快扣上兩端鉤環的標準方向是朝相同的一面, 如附圖所示.







實際上兩端鉤環的方向是依個人喜好決定, 我偏好讓兩端的鉤環朝相反的方向,如附圖所示. 這樣子可以在同一個方向掛快扣和掛繩.

戶外先鋒攀登十項必備物品

戶外先鋒攀登十項必備物品
The 10 essentials of sport climbing

當你初入攀岩登山這一行當的時候，一定有人告訴你戶外運動的十項必備物品以及這些物品的功用和重要性。就像地圖、指南針等等對於登山是不可缺少的，現今時興的先鋒攀登中也有它自己的必備物品清單。

1. GRIGRI

仍 然在使用使你的繩子纏繞捲曲的確保器嗎？還是試試PETZL出品的GRIGRI吧。GRIGRI對於先鋒攀登者來說，真是天降福音。這種可以自鎖的確保器 使墜落的攀登者不再出現滑脫下去的危險，而且當攀爬者需要在路線上反復上下練習難點動作時能大大降低確保者的工作量──至少，攀登者坐在繩上休息時，確保 者也能雙手鬆開休息。

2. 確保者手套

繩子經常是骯髒的，保護操作會使你的手敷上一層黑亮的“釉彩”，給你的下一輪攀登帶來潛在的不利影響。除非在攀登之前你有機會用濕紙巾仔細擦淨手掌，否則最好戴上手套（薄皮革的或者是自行車手套就不錯）保護你珍貴的皮膚。

3. 水

很多攀岩者忽視了野外攀登中水份的補充。這是一個不好的習慣，會導致糟糕的攀登表現、肌肉痙攣、以及筋鍵脆弱易受傷。你需要有規律地補充水份。只有尿液是清澈的而不是像松脂那麼黃，才表明你處於理想的水份狀態。

4. 食物

當然，你可以餓上一整天，然後感覺自己好像變輕了一些。可與此同時，你也將體會到低血糖所帶來的奇妙的眩暈感。也許每個人對於野外攀登時的食物都有自己的偏好，不過最好避免含蔗糖的食品或者是任何你覺得難以消化的食物，以免肚子發脹，影響軀幹彈力。

5. 額外的衣物

當然，在攀岩季節的絕大部分時候，絕大部分先鋒攀登的場地，都不會寒冷到要把人凍死的程度。不過，盡可能保持溫暖會讓你更舒適──尤其是在確保的時候──這樣你的肌肉才能處於柔軟鬆弛的狀態。羽絨外套輕便易穿脫，是不錯的選擇。

6. 手機

很 多的廣告在向我們表明，這種設施在緊急狀況下是多麼有用。你還可以用它來與同伴交流或是詢問路線資訊。比如說：“嘿，夥計，我已經到了這個掛腳休息的大洞 了，你能不能告訴我下一個可以用膝蓋支撐停住的地形在哪個方位？” 但是，最好不要因為鈴聲影響其他攀登者。還有，使用之前確定一下那個地域是有信號的。

7. 一條大的、濕漉漉的狗

這實在算不上什麼必備物品，可是人們出門總愛帶著它，這是怎麼回事呢？

8. 護膝

聰明的先鋒攀登者的錦囊妙袋中，護膝是必不可少的物品。大部分高手喜歡在護膝的外表面縫上一塊攀岩鞋的橡膠鞋底以提供更好的粘附力。

9. 緊急醫療箱

把 所有的緊急救護必備物品都收集到箱子裏，另外再放上一套處理皮膚破損的用具。絕大部分先鋒攀登的線路不像裂縫路線那樣磨損皮膚，也不太有必要把膠布纏得像 手套一樣。但塗上一層安息香膠酊劑（或者其他按摩膏活絡油）再纏上運動膠帶確實能提供對筋鍵的支撐和加速破損皮膚的恢復。打磨老繭的 鋼挫和剪指甲的剪刀也是應該放在箱子裏的東西。

10. 輔助扣快掛的小棍 (Stick clip)

這東西的使用潛力巨大，用途廣泛。有些人用它來扣上位置過高的第一把快掛；有些人發現面對高於自己極限一整級的路線時，它是一個非常好使的輔助工具。具體怎麼用，就看你自己的選擇了。
********************************************************************************
作者: Matt Samet
插圖: Mike Clelland
載於: Climbing Tech Tips 210 - www.climbing.com
載於: 譯文 攀岩常識-中國戶外資料網
譯者: 張清
日期: 2003年6月譯

---

The 10 essentials of sport climbing

By Matt Samet
Illustrations by Mike Clelland

Get kitted up — and don’t forget the dog food.

If you’re a crusty old dinosaur like me then you probably remember being taught the importance of the 10 Essentials upon your introduction to climbing and the mountains. While these items (map, compass, food, water, umm, uh, hmmm . . .) are just as important to safe mountain travel as they ever were, the ultra-committing realm of modern sport climbing has yet to see the creation of its own list. Here it is, in no particular order:

1. GriGri. Still short-roping your partner with a cord-kinking belay plate? Get hip to Petzl’s GriGri, a veritable godsend for belay-challenged sport climbers. Not only does this self-locking belay device make it much harder to drop your climber, it also lets you go “hands-free” when the hangdog-a-thon begins.

2. Belay gloves. Ropes are dirty, and rope handling will coat your hands with a gloss so insidious as to potentially spoil a redpoint attempt. Unless you dig cleaning up with baby wipes between belay sessions, wear gloves (thin leather or BMX-type gloves work well) to protect your precious mitts.

3. Water. Many climbers neglect to hydrate properly during the day, a bad practice that can lead to reduced performance, muscle cramping, and brittle tendons. Drink regularly and make sure your urine is clear (not Pine-Sol yellow) for optimum hydration.

4. Food. Sure, you can starve yourself all day and feel a bit lighter on your feet, but at a certain point the novelty of the low-blood-sugar stupor wears off. Everyone has his or her own opinion about crag food. Avoid sugary foods and anything you find hard to digest lest your belly bloat and diminish your body tension.

5. Extra clothing. You probably won’t freeze to death at most sport climbing areas, where the car is rarely far away. Nevertheless, it’s a good idea to keep warm — especially when belaying — so your muscles stay limber and loose. Fashion-conscious folks should sport trendy down jackets while the more “alt-minded” set should opt for a grittier brand like Carhardt.

6. Cell phone. Testimonials abound about how useful these otherwise irksome devices are in crisis situations. They can also be used to telephonically troll for beta, as in “Hey dude, I’m out at the Super Sleazy Cave and I’m wondering where that 14th kneebar goes in on Spuzz Bucket.” Don’t forget to leave the ringer off at the crag.

7. A big, wet dog. These aren’t actually that essential but people love to bring them climbing anyway. What’s up with that?

8. Kneepads. A necessary evil, kneepads are part of any smart sport climber’s bag of tricks. Most cognoscenti prefer their kneepads with a patch of shoe rubber sewn to the front for greater adhesion.

9. First-aid kit. Get all the necessary emergency-care items in here, plus a skin-repair kit. As my friend Jean, a die-hard sport climber, once said, “If the back of my hand touches the rock it’s not climbing!” Though most sport routes don’t require the use of crack gloves, athletic tape over a thin layer of tincture of benzoin helps with tendon support and skin repair. An emery board for filing down calluses and a set of nail clippers are also de rigeur.

10. Stick clip. The potential for abuse is high with these. Some find them handy for high first clips while others find them handy for aiding up routes full number grades over their head. The choice is yours.

---

Stick clip 是一支一端挷有快扣的長棍，常用一支長桿和一段膠帶製作，它讓運動攀登的先鋒攀登者從地面上掛第一個或者是較高的耳片。 Stick clip常用在先鋒攀登者覺的掛第一個快扣不安全，因此先用工具將第一個快扣掛上。

這是非必要的攀岩設備，在大部份的運動攀登中很少用到。

---